Съёмка молний

Но это не означает что вы не можете пользоваться, к примеру, яндекс-погодой.

Во всех этих приложениях нас интересует направление грозового фронта: откуда и куда он идет и есть ли в нем разряды молний. Это необходимо для того, чтобы вовремя выдвинуться на подходящую точку съемки с видом на грозу.

Оборудование

1. Камера. Конечно же без нее никуда. К камере обязательно должна прилагаться защита от воды. Это может быть заводская модификация или покупной чехол или хотя бы просто полиэтиленовый пакет. Но защита с собой должна быть! Кроме всего прочего положите в рюкзак какую-либо тряпочку — сразу протереть камеру как закончите съемку.
   
2. Штатив. Очень редко когда получается снять молнию с рук. Это большая удача. Лично у меня есть всего один такой кадр.
3. Объектив. Если у вас не «пристрелянная» точка съемки, то я предпочитаю широкоугольный зум — это даст больше вариантов и шансов построить интересную композицию. Объектив так же должен быть защищен от возможно попадания воды!
4. Салфетка для протирки оптики. Тут, кстати, я предпочитаю туалетную бумагу — она очень быстро впитывает влагу, разлагается в природе и ее не жалко. А вот когда у вас промокнет микрофибра для протирки, то протирать станет нечем :)
5. Интервальный пульт, если в камере нет интервальной съемки. Не обязательный, но сильно упрощающий жизнь девайс.
6. Бленда. Если вы (как я) не любите бленды, то съемка в дождь — это способ их полюбить :) Уменьшает количество попадаемых капель на переднюю линзу, если, конечно, дождь не сопровождается сильным встречным ветром :)
7. Триггер. Это такое устройство, которое по некому раздражителю дает камере команду снимать. Реагировать может на звук, свет, лазер и… молнии (что нам и надо). Современные триггеры кроме всего прочего умеют быть интервальными пультами, пересчитывать параметры для ND-фильтров и многое другое.

Настройки камеры

Переходим к самому интересному и ожидаемому. К настройкам — с какими все-таки надо снимать молнии? :) Тут не будет однозначно точного ответа. Поэтому давайте разобьем съемочный процесс на две составляющих:

1. Пейзаж
2. Молнии

В плане пейзажа работают все классические приемы: закрытая диафрагма, минимальное ISO, выдержка, позволяющая правильно сэкспонировать кадр. Мало того, можно (и часто так делают) пейзаж снять (проэкспонировать) отдельно, а потом, не трогая камеру, ловить молнии.

А что мы можем сказать про молнию?

• Быстрая
  
• Яркая
  
• Имеет «ствол» и «отростки»

По первым двум пунктам она сильно напоминает импульсный студийный свет. Так что же в таком случае влияет на ее детализацию, яркость и количество зафиксированных отростков?

Правильный ответ — диафрагма!

Не важно какая выдержка: одна секунда, две, пять, десять, минута… Молния успеет сверкнуть в доли секунды. При этом будет иметь определенную яркость, которую мы можем регулировать только диафрагмой (количеством попадаемого света на матрицу).

Поэтому в зависимости от интенсивности грозы важно подобрать диафрагму. А вот выдержка и ISO будет влиять на вторую составляющую нашей фотографии: пейзаж (окружение, общее экспонирование). И тут мы уже регулируем желаемое выдержкой и ISO.

В итоге нам не обойтись без тестовых кадров.

Алгоритм действий

1. Находим точку съемки
2. Ставим камеру на штатив
3. Выстраиваем композицию
4. Наводим резкость и переключаем фокус на ручной режим
5. Диафрагма: ставим «среднее» значение. Например, f/5,6 — чтобы у нас была возможность быстрой регулировки как в одну сторону так и в другую
6. ISO: базовое (100-200 в зависимости от камеры)
7. Выдержка: подбираем выдержку, чтобы проэкспонировать кадр. При этом чем длиннее она будет, тем легче нам будет поймать молнию. Выдержка будет зависеть от того, в какой время суток мы снимаем и насколько светло вокруг. Более-менее комфортные выдержки — от 5 сек и до 1 минуты. Чем она длиннее, тем больше шансов в один кадр поймать не одну, а сразу несколько молний.
8. Делаем тестовый кадр, в который надо поймать молнию. Тут нам поможет или интервальная съемка или триггер, но хотя бы одну молнию надо поймать.
9. Анализируем получившийся кадр — насколько молния яркая, жирная, пересвеченная, имеет ли ответвления и отростки. Исходя из этого корректируем диафрагму — жирная пересвеченная молния без резких границ — зажимаем диафрагму сильнее. Тусклая еле видимая нитка — открываем диафрагму и даже можем приподнять ISO. После этого наши изменения компенсируем выдержкой: зажали сильнее диафрагму — увеличиваем выдержку. Открыли диафрагму — уменьшаем.
10. Опять запускаем интервальную съемку или съемку по триггеру и молимся, чтобы нам в кадр попалось побольше молний.

Главное правило: вовремя закончить съемку и уехать с точки! Потому что, напомню, гроза — опасное явление. Как для вас, так и для техники!

Пара слов о фильтрах

Нет какого-либо жесткого правила, запрещающего использовать затемняющие фильтры. Просто в природной среде часто они не нужны, но применение им найти можно. Например очень сильная гроза с очень яркими молниями в светлое время суток. В этом случае молнии могут пересвечивать всё небо. Тогда логично использовать ND: мощности вспышек будет достаточно его «пробить», но при этом мы можем компенсировать светлое время суток.

Или может быть ситуация съёмки молний в городе. Когда уличные огни не дают нам удлинить выдержку и уходят в пересвет. Тут мы можем использовать перевернутый градиентный фильтр, который затемнит город, а небо оставит нетронутым.