Для начала давайте разберемся зачем вообще нужен стекинг по фокусу.
Представим ситуацию: вы хотите сфотографировать максимально резкий кадр. Чтобы в зоне резкости были и объекты переднего плана и и задний план и вообще все-все. Для этого вы естественно закрываете диафрагму, фокусируетесь на передний план и получаете его резким, но вот задний план несмотря на диафрагму все еще размывается.
Хорошо, фокусируемся на задний план. Диафрагма закрыта. Задний план резкий, а передний размылся.
Сравните две фотографии: на одной фокус на переднем плане, а на второй — на заднем. А наша задача — получить максимальную глубину резкости всего кадра.
Это происходит потому, что физически невозможно получить 100-процентную зону резкости по всей глубине кадра. Если взять любой калькулятор глубины резкости, выбрать там свою камеру и свой объектив, то вы увидите, что:
- во-первых, глубина резкости это всегда диапазон «от и до» даже на максимально закрытых диафрагмах;
- во-вторых, глубина резкости зависит от точки фокусировки. Чем ближе мы фокусируемся, тем меньше глубина резкости. Чем дальше — тем больше.
- Все это уникально для связки «фотоаппарат-объектив-фокусное-диафрагма». Стоит что-то из этого поменять и глубина резкости изменится.
Что делать?
Вывод напрашивается естественный и раз вы читаете эту статью, то уже знаете ответ. Нам нужен стекинг.
Стекинг по фокусу — это несколько кадров, снятых с разной точкой фокусировки. Задача — получить фотографии, в которых мы «переберем» зоной резкости всё от переднего до заднего плана.
Естественно, потом мы эти фотографии объединим в фотошопе и получим желаемый результат.
Но во время съемки часто возникают вопросы: Сколько делать кадров? Куда перефокусироваться? Какой шаг фокусировки?
А если эти вопросы не возникают, то вы рискуете принести домой отснятый «с дырами» материал, когда после склейки у вас в каком-то месте просто пропадает резкость, а потом появляется снова.
И тут нам реально помогает беззеркальная камера. В отличии от зеркалок, беззеркалки знают не только о том, что они сфокусировались, но и вообще все о фокусе и в частности — о глубине резкости.
При этом на скриншоте с Fujifilm X-T3 вы можете видеть (да я и пометил) синюю полоску на шкале фокусировки. Эта полоска и есть фактическая глубина резкости при всех выбранных параметрах типа точки фокусировки, диафрагмы и фокусного расстояния.
Что нам остается делать?
- Сфокусироваться на переднем плане, снять первый кадр
- Сместить фокус так, чтобы синяя полоска заняла следующее (желательно с перекрытием) положение и сделать еще кадр
- Повторять пока не «пройдем» по всей глубине резкости.
- И да, лучше это делать в режиме ручного фокуса.
Причем, вначале придется делать больше кадров, но чем дальше мы будем фокусироваться, тем больше будет глубина резкости и меньше надо будет делать кадров.
В результате мы можем быть абсолютно точно уверены, что ничего не пропустили и наша фотография после склейки стекинга не будет иметь «дыр» по фокусу.
Наслаждаемся результатом :)
