Съёмка луны

Луна — неотъемлемая часть нашей жизни. Мы ее видим с самого детства и каждый раз она будоражит сознание. А тем более — сознание фотографов :) То большая, то маленькая, то полная, то серпом.

Луна — неотъемлемая часть нашей жизни. Мы ее видим с самого детства и каждый раз она будоражит сознание. А тем более — сознание фотографов :) То большая, то маленькая, то полная, то серпом.

Хотелось бы немного разобраться как ее фотографировать.

Причем, сегодня мы не будем затрагивать аспекты пейзажа — это тема отдельного разговора, а поговорим просто о самой луне, как объекте съёмки.

Итак, с какими очевидными проблемами при съемки луны мы можем столкнуться:

Луна — довольно яркий объект на небе. Даже с учетом того, что она всего лишь отражает солнечный свет. С одной стороны — это позволит нам закрыть диафрагму (меньше шансов промахнуться по резкости), а с другой — надо понимать, что если мы хотим и звезды и луну в кадре, то это два отдельных снимка (см. Статью про съемку звезд).

Луна очень быстро движется. И это тоже является проблемой. Снимать ее надо на коротких выдержках. Снимая телеобъективом выдержка зачастую короче 1/250 (зависит от фокусного расстояния)

Луна имеет много разных фаз от серпа до полнолуния и суперлуния. Тут все зависит от вашей цели — если вам интересна поверхность, рельеф и кратеры, то снимать надо тогда угодно, но только не в полнолуние и и фазах, близких к нему. Потому что в это время свет падает на луну «фронтально» и мы с Земли не видим объем кратеров, все плоское.

Как тогда снимать?

Настоящие астро-фотографы давно уже все придумали. Идея лежит на поверхности — если небосвод «движется» по законам физики, то мы можем это движение компенсировать. Серьезные ребята используют монтировки — такие механизированные приспособления, которые поворачивают твою камеру со скоростью вращения звезд или других небесных тел. Но нам бы что попроще — мы же обычные фотографы :)

На помощь опять (как и в истории со съёмкой звезд) приходят программы! Принцип прост: Надо снять «много кадров», потом эти кадры сдвинуть относительно друг друга и сложить, тем самым получив максимальную детализацию.


Съёмка

Хоть и хотим мы получить фотографию, но снимать мы будем… ВИДЕО! Причина простая: количество кадров. Например, я использовал телескоп с эквивалентным фокусным расстоянием примерно 1225 мм. Так вот, луна пересекала кадр… чуть менее чем за минуту!

  • Минута видео c 60fps (кадров в секунду) — это 3600 «фотографий»
  • Минута интервальной фотосъемки — это 60 кадров
  • Есть еще вариант поставить на серийную съемку и использовать удаленный спуск или тросик, но при скорости в 11 кадров в секунду мы все-равно получим всего лишь 660 фотографий

Поэтому берем телевик или телескоп, настраиваем экспозицию и резкость вручную (!) и снимаем видео. Достаточно 1 минуты.


Обработка

Для начала нам надо подготовить полученное видео.

Если ваша камера умеет писать видео в SER-формате или в несжатый AVI, то этот пункт можно смело пропускать!

Если же у вас обычная фото-камера (я снимаю на Fujifilm X-T3), то нам понадобится программа PIPP. Задача этой программы сконвертить наше исходное видео в удобоваримый формат.

Для просты я взял 10-секундный фрагмент видео.


1. Перетаскиваем его в окно программы

2. Снимаем галочки со всех параметрах в Optimise Options For

3. Убеждаемся, что в закладке Output Options у нас установлено AVI

Переходим в закладку Do Processing и там жмем кнопку Start Processing

Все. Останется только дождаться результата


ВНИМАНИЕ! Получившиеся видео может занять очень много места! Например, эти 10 секунд трансформировались в 10Гб avi-файл.

Объединяем кадры из видео в стек.

Для этого нам понадобится другая программа — Autostakkert (на время написания статьи — сайт заблокирован Роскомнадзором. Поэтому для скачивания вам понадобится VPN, Proxy или TOR).

В ней мы будем анализировать изображение и собирать его в стек. Собственно это та самая программа, которая вычислит сдвиг луны и каждый кадр «возвращает» на свое место.

Нажимаем Open, открываем наше сконвертированное в PIPP видео. Далее выбираем:

  • SURFACE — данный тип используется при съемке фрагментов Луны и Солнца
  • IMPROVED TRACKING — если изображение сильно смещалось
  • EXPAND — расширение области кадра.

Переключаемся на второе окно (оно у меня с лева) с изображением луны.

С зажатой клавишей Ctrl кликаем на какой-нибудь отчетливо видимый кратер. Это так называемый «Якорь стабилизации» — относительно сего будет стабилизировано наше изображение.

Теперь вернемся к основному окну Autostakket и нажмем там вторую большую кнопку 2) ANALYZE

После того, как программа проанализирует наше видео — нам надо будет указать сетку выравнивания. Для этого Autostakket разобьет наше изображение на сетку.

Для этого надо:

1. AP SIZE — Подобрать размер сетки. Можно выбрать из стандартных значений или задать вручную. Размер должен быть больше, чем минимальные видимые детали, за которые можно будет зацепиться.

2. PLACE AP GRID — расставит сетку по нашему изображению.

3. CLEAR — стереть сетку и начать заново с выбора размера AP

После этого в основном окне:

4. Выбираем количество кадров (штучно или в процентах) для сложения в стек. Надо понимать, что во время съемки могли и были какие-либо атмосферные помехи, дрожание камеры или телескопа. Поэтому программе надо вытащить только самые хорошие кадры. Обычно это 20-30% от отснятого (на скриншоте установлено 20%).

5. Установить галочку RGB Align для предотвращения появления «радуги» на краях луны. Если снимает только поверхность, то можно и не ставить.

После этого жмем кнопку 3) STACK и ждем пока процесс подготовки стека не отметит зелеными галочками все пункты в центральной части.

В результате в папке с файлами будет создан каталог и tiff-файл с результатом стека.

Поднятие резкости изображения

Думали, что это все? Как бы не так. На последнем этапе нам надо поработать с резкостью и объемом изображения. Потому что сырой стек выглядит «размыто».

Для этого нам понадобится программа Astra Image, а в частности ее бесплатная версия Astra Image 3.0 SI — FREE.

Открываем программу, загружаем наш стек, видим «размытую» луну, идем в меню Process -> Wavelet Sharpen

Wavelet Sharpen представляет собой преднастройку из 5 ползунков, отвечающих за резкость объектов разной крупности.

Результат работы Wavelet Sharpen. Справа — оригинальный стек. Во время работы — обязательно приближайте фотографию, чтобы не вытягивать шумы вместо текстуры лунной поверхности :)

Останется только сохранить: File — Save As…

Финальная доводка

И что даже без фотошопа? Конечно нет. Потом результат можно загнать в Фотошоп и там довести. Например, тут не совсем правильный ББ, который надо бы подправить. Кроме того, на этапе повышения резкости можно сделать несколько файлов с разной проработкой деталей и потом их объединить в фотошопе. Ну и скадрировать там, конечно же :)


Результат

Надеюсь, вам было интересно :)

P. S. Ссылки на программы

Оказалось, что не все видят в тексте ссылки на программы. Вот для невнимательных отдельно :)) Обратите внимание, что все они под Windows (!)


Комментарии

Статьи