Луна — неотъемлемая часть нашей жизни. Мы ее видим с самого детства и каждый раз она будоражит сознание. А тем более — сознание фотографов :) То большая, то маленькая, то полная, то серпом.
Хотелось бы немного разобраться как ее фотографировать.
Причем, сегодня мы не будем затрагивать аспекты пейзажа — это тема отдельного разговора, а поговорим просто о самой луне, как объекте съёмки.
Итак, с какими очевидными проблемами при съемки луны мы можем столкнуться:
Луна — довольно яркий объект на небе. Даже с учетом того, что она всего лишь отражает солнечный свет. С одной стороны — это позволит нам закрыть диафрагму (меньше шансов промахнуться по резкости), а с другой — надо понимать, что если мы хотим и звезды и луну в кадре, то это два отдельных снимка (см. Статью про съемку звезд).
Луна очень быстро движется. И это тоже является проблемой. Снимать ее надо на коротких выдержках. Снимая телеобъективом выдержка зачастую короче 1/250 (зависит от фокусного расстояния)
Луна имеет много разных фаз от серпа до полнолуния и суперлуния. Тут все зависит от вашей цели — если вам интересна поверхность, рельеф и кратеры, то снимать надо тогда угодно, но только не в полнолуние и и фазах, близких к нему. Потому что в это время свет падает на луну «фронтально» и мы с Земли не видим объем кратеров, все плоское.
Как тогда снимать?
Настоящие астро-фотографы давно уже все придумали. Идея лежит на поверхности — если небосвод «движется» по законам физики, то мы можем это движение компенсировать. Серьезные ребята используют монтировки — такие механизированные приспособления, которые поворачивают твою камеру со скоростью вращения звезд или других небесных тел. Но нам бы что попроще — мы же обычные фотографы :)
На помощь опять (как и в истории со съёмкой звезд) приходят программы! Принцип прост: Надо снять «много кадров», потом эти кадры сдвинуть относительно друг друга и сложить, тем самым получив максимальную детализацию.
Съёмка
Хоть и хотим мы получить фотографию, но снимать мы будем… ВИДЕО! Причина простая: количество кадров. Например, я использовал телескоп с эквивалентным фокусным расстоянием примерно 1225 мм. Так вот, луна пересекала кадр… чуть менее чем за минуту!
- Минута видео c 60fps (кадров в секунду) — это 3600 «фотографий»
- Минута интервальной фотосъемки — это 60 кадров
- Есть еще вариант поставить на серийную съемку и использовать удаленный спуск или тросик, но при скорости в 11 кадров в секунду мы все-равно получим всего лишь 660 фотографий
Поэтому берем телевик или телескоп, настраиваем экспозицию и резкость вручную (!) и снимаем видео. Достаточно 1 минуты.
Обработка
Для начала нам надо подготовить полученное видео.
Если ваша камера умеет писать видео в SER-формате или в несжатый AVI, то этот пункт можно смело пропускать!
Если же у вас обычная фото-камера (я снимаю на Fujifilm X-T3), то нам понадобится программа PIPP. Задача этой программы сконвертить наше исходное видео в удобоваримый формат.
Для просты я взял 10-секундный фрагмент видео.
1. Перетаскиваем его в окно программы
2. Снимаем галочки со всех параметрах в Optimise Options For
3. Убеждаемся, что в закладке Output Options у нас установлено AVI
Переходим в закладку Do Processing и там жмем кнопку Start Processing
Все. Останется только дождаться результата
ВНИМАНИЕ! Получившиеся видео может занять очень много места! Например, эти 10 секунд трансформировались в 10Гб avi-файл.
Объединяем кадры из видео в стек.
Для этого нам понадобится другая программа — Autostakkert (на время написания статьи — сайт заблокирован Роскомнадзором. Поэтому для скачивания вам понадобится VPN, Proxy или TOR).
В ней мы будем анализировать изображение и собирать его в стек. Собственно это та самая программа, которая вычислит сдвиг луны и каждый кадр «возвращает» на свое место.
Нажимаем Open, открываем наше сконвертированное в PIPP видео. Далее выбираем:
-
SURFACE — данный тип используется при съемке фрагментов Луны и Солнца
-
IMPROVED TRACKING — если изображение сильно смещалось
-
EXPAND — расширение области кадра.
Переключаемся на второе окно (оно у меня с лева) с изображением луны.
С зажатой клавишей Ctrl кликаем на какой-нибудь отчетливо видимый кратер. Это так называемый «Якорь стабилизации» — относительно сего будет стабилизировано наше изображение.
Теперь вернемся к основному окну Autostakket и нажмем там вторую большую кнопку 2) ANALYZE
После того, как программа проанализирует наше видео — нам надо будет указать сетку выравнивания. Для этого Autostakket разобьет наше изображение на сетку.
Для этого надо:
1. AP SIZE — Подобрать размер сетки. Можно выбрать из стандартных значений или задать вручную. Размер должен быть больше, чем минимальные видимые детали, за которые можно будет зацепиться.
2. PLACE AP GRID — расставит сетку по нашему изображению.
3. CLEAR — стереть сетку и начать заново с выбора размера AP
После этого в основном окне:
4. Выбираем количество кадров (штучно или в процентах) для сложения в стек. Надо понимать, что во время съемки могли и были какие-либо атмосферные помехи, дрожание камеры или телескопа. Поэтому программе надо вытащить только самые хорошие кадры. Обычно это 20-30% от отснятого (на скриншоте установлено 20%).
5. Установить галочку RGB Align для предотвращения появления «радуги» на краях луны. Если снимает только поверхность, то можно и не ставить.
После этого жмем кнопку 3) STACK и ждем пока процесс подготовки стека не отметит зелеными галочками все пункты в центральной части.
В результате в папке с файлами будет создан каталог и tiff-файл с результатом стека.
Поднятие резкости изображения
Думали, что это все? Как бы не так. На последнем этапе нам надо поработать с резкостью и объемом изображения. Потому что сырой стек выглядит «размыто».
Для этого нам понадобится программа Astra Image, а в частности ее бесплатная версия Astra Image 3.0 SI — FREE.
Открываем программу, загружаем наш стек, видим «размытую» луну, идем в меню Process -> Wavelet Sharpen
Wavelet Sharpen представляет собой преднастройку из 5 ползунков, отвечающих за резкость объектов разной крупности.
Результат работы Wavelet Sharpen. Справа — оригинальный стек. Во время работы — обязательно приближайте фотографию, чтобы не вытягивать шумы вместо текстуры лунной поверхности :)
Останется только сохранить: File — Save As…
Финальная доводка
И что даже без фотошопа? Конечно нет. Потом результат можно загнать в Фотошоп и там довести. Например, тут не совсем правильный ББ, который надо бы подправить. Кроме того, на этапе повышения резкости можно сделать несколько файлов с разной проработкой деталей и потом их объединить в фотошопе. Ну и скадрировать там, конечно же :)
Результат
Надеюсь, вам было интересно :)
P. S. Ссылки на программы
Оказалось, что не все видят в тексте ссылки на программы. Вот для невнимательных отдельно :)) Обратите внимание, что все они под Windows (!)
