Съёмка луны

Итак, с какими очевидными проблемами при съемки луны мы можем столкнуться:

Луна — довольно яркий объект на небе. Даже с учетом того, что она всего лишь отражает солнечный свет. С одной стороны — это позволит нам закрыть диафрагму (меньше шансов промахнуться по резкости), а с другой — надо понимать, что если мы хотим и звезды и луну в кадре, то это два отдельных снимка (см. Статью про съемку звезд).

Луна очень быстро движется. И это тоже является проблемой. Снимать ее надо на коротких выдержках. Снимая телеобъективом выдержка зачастую короче 1/250 (зависит от фокусного расстояния)

Луна имеет много разных фаз от серпа до полнолуния и суперлуния. Тут все зависит от вашей цели — если вам интересна поверхность, рельеф и кратеры, то снимать надо тогда угодно, но только не в полнолуние и и фазах, близких к нему. Потому что в это время свет падает на луну «фронтально» и мы с Земли не видим объем кратеров, все плоское.

Как тогда снимать?

Настоящие астро-фотографы давно уже все придумали. Идея лежит на поверхности — если небосвод «движется» по законам физики, то мы можем это движение компенсировать. Серьезные ребята используют монтировки — такие механизированные приспособления, которые поворачивают твою камеру со скоростью вращения звезд или других небесных тел. Но нам бы что попроще — мы же обычные фотографы :)

На помощь опять (как и в истории со съёмкой звезд) приходят программы! Принцип прост: Надо снять «много кадров», потом эти кадры сдвинуть относительно друг друга и сложить, тем самым получив максимальную детализацию.

Съёмка

Хоть и хотим мы получить фотографию, но снимать мы будем… ВИДЕО! Причина простая: количество кадров. Например, я использовал телескоп с эквивалентным фокусным расстоянием примерно 1225 мм. Так вот, луна пересекала кадр… чуть менее чем за минуту!

• Минута видео c 60fps (кадров в секунду) — это 3600 «фотографий»
  
• Минута интервальной фотосъемки — это 60 кадров
  
• Есть еще вариант поставить на серийную съемку и использовать удаленный спуск или тросик, но при скорости в 11 кадров в секунду мы все-равно получим всего лишь 660 фотографий

Поэтому берем телевик или телескоп, настраиваем экспозицию и резкость вручную (!) и снимаем видео. Достаточно 1 минуты.

Обработка

Для начала нам надо подготовить полученное видео.

Если ваша камера умеет писать видео в SER-формате или в несжатый AVI, то этот пункт можно смело пропускать!

Если же у вас обычная фото-камера (я снимаю на Fujifilm X-T3), то нам понадобится программа PIPP. Задача этой программы сконвертить наше исходное видео в удобоваримый формат.

Объединяем кадры из видео в стек.

Для этого нам понадобится другая программа — Autostakkert (на время написания статьи — сайт заблокирован Роскомнадзором. Поэтому для скачивания вам понадобится VPN, Proxy или TOR).

В ней мы будем анализировать изображение и собирать его в стек. Собственно это та самая программа, которая вычислит сдвиг луны и каждый кадр «возвращает» на свое место.

Нажимаем Open, открываем наше сконвертированное в PIPP видео. Далее выбираем:

• SURFACE — данный тип используется при съемке фрагментов Луны и Солнца
  
• IMPROVED TRACKING — если изображение сильно смещалось
  
• EXPAND — расширение области кадра.
  

Теперь вернемся к основному окну Autostakket и нажмем там вторую большую кнопку 2) ANALYZE

После того, как программа проанализирует наше видео — нам надо будет указать сетку выравнивания. Для этого Autostakket разобьет наше изображение на сетку.

Для этого надо:

1. AP SIZE — Подобрать размер сетки. Можно выбрать из стандартных значений или задать вручную. Размер должен быть больше, чем минимальные видимые детали, за которые можно будет зацепиться.

2. PLACE AP GRID — расставит сетку по нашему изображению.

3. CLEAR — стереть сетку и начать заново с выбора размера AP

После этого в основном окне:

4. Выбираем количество кадров (штучно или в процентах) для сложения в стек. Надо понимать, что во время съемки могли и были какие-либо атмосферные помехи, дрожание камеры или телескопа. Поэтому программе надо вытащить только самые хорошие кадры. Обычно это 20-30% от отснятого (на скриншоте установлено 20%).

5. Установить галочку RGB Align для предотвращения появления «радуги» на краях луны. Если снимает только поверхность, то можно и не ставить.

В результате в папке с файлами будет создан каталог и tiff-файл с результатом стека.

Поднятие резкости изображения

Думали, что это все? Как бы не так. На последнем этапе нам надо поработать с резкостью и объемом изображения. Потому что сырой стек выглядит «размыто».

Для этого нам понадобится программа Astra Image, а в частности ее бесплатная версия Astra Image 3.0 SI — FREE.

Результат работы Wavelet Sharpen. Справа — оригинальный стек. Во время работы — обязательно приближайте фотографию, чтобы не вытягивать шумы вместо текстуры лунной поверхности :)

Останется только сохранить: File — Save As…

Финальная доводка

И что даже без фотошопа? Конечно нет. Потом результат можно загнать в Фотошоп и там довести. Например, тут не совсем правильный ББ, который надо бы подправить. Кроме того, на этапе повышения резкости можно сделать несколько файлов с разной проработкой деталей и потом их объединить в фотошопе. Ну и скадрировать там, конечно же :)

Результат

P. S. Ссылки на программы

Оказалось, что не все видят в тексте ссылки на программы. Вот для невнимательных отдельно :)) Обратите внимание, что все они под Windows (!)

• PIPP
• Autostakkert
• Astra Image 3.0 SI — FREE