ГРИП не ГРИБ
Все мы знаем, что любой кадр в плане резкости состоит из трёх частей: передней зоны размытия, зоны резкости и задней зоны размытия. При этом зона резкости — это наш любимый ГРИП, Глубина Резко Изображенного Пространства. Портретисты любят её за то, что она бывает маленькой, а пейзажисты — за то что она бывает большой :) И сегодня мы будем говорить о втором случае.
Стекинг по фокусу
Часто мы сталкиваемся ситуацией, когда хотим получить резкий кадр, в котором ГРИП больше чем возможность нашей оптики. Считается, что классический пейзаж должен быть резким по всей глубине кадра, но не всегда это физически допустимо.
В этом случае фотографы прибегают к уловке, которая и называется фокус стекинг: когда мы делаем по несколько кадров с разными точками фокусировки, для того чтобы после объединения получить максимальную глубину резкости в кадре.
Естественно, такой набор кадров со сменой точки фокусировки мы спокойно можем сделать вручную: просто снимаем три-четыре кадра, выбирая фокусировку на переднем плане, чуть подальше, на среднем и заднем планах. Но иногда это затруднительно или не целесообразно. Поэтому в современных камерах есть режим автоматического стекинга по фокусу.
Настройки стекинга
Разбирать настройки мы будем на примере камер Fujifilm, но в целом принцип в камерах других производителей такой же. Тут всего три параметра: количество кадров, шаг и интервал и если с первым последним все интуитивно понятно, то с шагом придется разобраться, но давайте по порядку:
- Количество кадров: сколько кадров необходимо сделать
- Шаг: с каким шагом надо делать кадры
-
Интервал: какая задержка между кадрами в секундах нужна
Шаг
Удивительно, но начать лучше со второго пункта как самого запутанного. Но я постараюсь максимально понятно объяснить. Итак, фокус стекинг работает только на автофокусных объективах. Для этого есть две причины: камере необходимо самостоятельно сдвигать фокус и камере необходимо рассчитывать ГРИП.
Шаг задает величину изменения расстояния до точки фокусировки
Не понятно? Не беда :)
Легче всего шаг представить в виде процентов ведь он может принимать значения от 1 до 10. То есть можно считать шаг — это на сколько процентов относительно расчетной ГРИП сдвинется точка фокусировки.
Представим, что мы выставили шаг — 5.
Что происходит во время съемки?
- Камера фокусируется
- Рассчитывает глубину резкости
- Делает кадр
- Смещает фокус на 50 процентов глубины резкости
- Повторяет все шаги заново с п. 1
То есть мы получаем ситуацию, когда каждый последующий кадр на 50 процентов перекрывает предыдущий по глубине резкости (см. картинку)
Еще раз:
Если мы поставим шаг 3, то каждый последующий кадр будет сдвигаться на 30% по фокусу, а кадры будут иметь 70% перекрытия.
1 — самый маленький шаг, больше всего необходимо кадров чтобы пройти всю дистанцию, максимальное перекрытие каждым кадром предыдущий
3 — фокусировка будет сдвигаться на 30%, а кадры будут иметь 70% перекрытия по глубине резкости
5 — фокусировка будет сдвигаться на 50%, а кадры будут иметь 50% перекрытия по глубине резкости
10 — максимальный шаг и минимальное перекрытие кадров
Количество кадров
Вернемся к этому параметру. На самом деле можно тут ставить максимальное значение — камера сама остановит в съемку когда достигнет бесконечности. Исключение — Никон 850. Из протестированных камер он единственный, кто не остановился и делал кадры до выставленного значения. Но возможно тут была не самая последняя прошивка, попробуйте сами. Остальные камеры разных производителей отработали правильно.
Интервал
У меня всегда установлен в ноль. имеет смысл ставить другое значение в случаях когда объектив медленный и не успевает сфокусироваться, но это еще поискать такой объектив надо :)
Преимущество нуля — возможность снять стекинг по фокусу… с рук!
Это все увлекательно, но какие мне параметры выставлять?
Для пейзажного фотографа можно определить несколько классических моментов:
1. Снимаем с высоты роста с закрытой диафрагмой. Тут смело можно ставить большой шаг 7-9 так как так как перекрытия глубины резкости в 30-10% будет более чем достаточно, а фотограф получит классические 3-5 кадров
2. Снимаем с высоты роста с открытой диафрагмой (да, бывает) — тут лучше перестраховаться и иметь хотя бы 50% перекрытия, то есть делать шаг 5
3. Имеем очень близко расположенные объекты переднего плана (цветы, камни, льдинки — все в нескольких см от объектива). Как мы знаем ГРИП тем меньше чем ближе объект поэтому в таких случаях имеет смысл иметь бóльшее перекрытие кадров и меньший шаг. Я предпочитаю 3
4. Ну и привет макрофотографам с макро-кольцами и макро-объективами. Они будут вынуждены тяготеть к шагу 1 и максимальному перекрытию кадров :)
Как же без примеров?
Близкие объекты
Льдинки расположены всего в нескольких сантиметрах от объектива (смотри, как это было). Снято на 8 мм, затрачено 18 кадров из которых 12 — это только льдинки. Снять вручную такой кадр очень проблематично.
Шаг 3
Снято с рук
Уже достаточно светло, можно использовать короткие выдержки, а значит, при интервале ноль можно сделать стекинг по фокусу с рук. 8 кадров.
Шаг 5
Классика
Снято со штатив с высоты роста в режимное время. 4 кадра. Такое можно снять вручную и без автоматического стекинга.
Шаг 7
Где эти настройки спрятаны в Fujifilm камерах?
Настройка съемки → Настройка привода
Настройка кронштейна
В меню «Выбор BKT» выбрать «Фокус BKT» — это задает какой именно тип брекетинга будет, если выберешь этот режим съемки.
Ниже (на скриншоте) → Фокус BKT → непосредственно настройка параметров брекетинга
Настройка фокус брекетинга.
Задаем количество кадров, шаг, интервал
